Поддельные головы животных вызвали возмущение на Неделе высокой моды в Париже

ПАРИЖ. Десять утра, холодное утро понедельника, первый день показов от кутюр, и Кайли Дженнер с важным видом расхаживала по мраморным залам Малого дворца, пытаясь найти свое место для Скиапарелли, обутая в туфли на шпильках с шипами и в черную бархатную блузу с одной рукой. платье, голова желтовато-коричневого льва в натуральную величину, торчащая сбоку. Это было, если бы Аслан сделал перерыв в Нарнии и сунул свою морду сквозь пространственно-временной континуум ей под мышку. Или, может быть, это был день «Возьми свою мягкую игрушку на работу»?

Нет: это платье было настолько горячо сошедшим с подиума, что оно еще даже не появилось на подиуме — хотя оно вот-вот должно было появиться вместе с футляром из искусственного меха без бретелек с торчащей из бюста головой снежного барса с открытым ртом. посреди рева, и большое лохматое черное шелково-шерстяное пальто с волчьей мордой, торчащей из плеча.

Тщательно вылепленные из смолы, раскрашенные вручную в ателье высокой моды, искусственные головы животных должны были олицетворять пороки дантовского «Ада» — похоть, гордость, алчность — по словам дизайнера Скиапарелли Дэниела Роузберри. Он использовал стихотворение как своего рода метафору собственного опыта, связанного с необходимостью создавать новое; заставить всех сидеть в удивлении.

Чтобы освободить место в экономике внимания. Если социальные сети и красная дорожка — это огонь славы, сказал г-н Роузберри, то мода стала «бензином» моды: налейте его сверху, и пожар станет еще жарче. Он сказал, что это «творение культуры». Или возмущаться. В наши дни эти две идеи могут показаться одним и тем же (подать на «провокацию»).

Таким образом, фальшивые головы животных столкнулись с настоящими правами животных и нравами Дженнер/Кардашьян, и на какое-то время произошел взрыв. проглотил диджисферу целиком. Были ли образы пропагандой охоты на крупную дичь, хотя они и не исходили от природы, или же они прославляли красоту дикой природы, как заявила PETA, и способствовали «диалогу против трофейной охоты»? Были ли они на самом деле метафорой преследования богатых — охоты на них, поедания их, продажи им — или это был неудачный трюк?

Объективно они выглядели довольно глупо, и вся эта шумиха граничила с сюрреалистичностью (что имеет смысл для Schiaparelli, дома, уходящего своими корнями в сюрреализм). Но благодаря своей вирусной вездесущности они также задали тон всей неделе и шоу, которые развернулись после этого.

Не только потому, что у Шанель также была животная тема, любезно предоставленная художником Ксавьером Вейльханом, который создал гигантский передвижной фанерный бестиарий для декораций, отсылая к любимому зверинцу Коко. А потому, что стремление завоевать не только сердца и умы, но и взгляды, может объяснить загадочное добавление дизайнером Виржини Виар галстуков-бабочек и цилиндров к своим кокетливым костюмам с юбкой из букле; узкие широкие пальто; и платья из шифона и перьев с заниженной талией.

А также апскейлинг творений Джамбаттисты Валли из розовой тафты и тюля, которые больше всего напоминали фей сахарной сливы на стероидах. Может быть, даже 77 итераций арлекинов Джорджио Армани.

Когда-то мода была закрытым миром — крошечным сегментом моды, предназначенным для демонстрации искусства ручной работы, где царили тайные требования и цены были настолько высоки, что были доступны лишь очень немногим: апокрифическим 200 глобальным клиентам, которые были готовы платить эквивалент годовой зарплаты начального уровня (и выше) за платье, которое большая часть мира никогда не увидит. Цена, оправданная мастерством, ноу-хау и идеей, что то, что сделали дизайнеры от кутюр, просачивается в гардеробы всех остальных.

До пандемии линия партии заключалась в том, что мода была безопасным пространством для социальных сетей, потому что она требовала интимности личного опыта. Однако теперь, благодаря взглядам мировой толпы, он начал трансформироваться во что-то другое. Дарвин бы понял

Конечно, все еще есть те, кто восхищается утонченностью одежды, сконструированной так таинственно, что от нее пахнет невыразимой легкостью: золотые жакеты fil coupé Bar и прямые юбки, предложенные Марией Грацией Кьюри в Dior, которым каким-то образом удалось сохранить свою строгую форму без внутренней отделки. обвалка; ее скомканные бархатные халаты, блестящие беззаботностью плюша. В предварительном просмотре г-жа Кьюри сказала, что ее вдохновила история бывшей клиентки Dior Жозефины Бейкер, и ее набор был украшен картинами американской художницы Микалин Томас, изображающими 13 цветных женщин, преодолевающих барьеры. Это могло быть жестко, но вместо этого коллекция просто перекликалась с линией 1920-х годов, капелька декаданса эпохи джаза, вплетенная в ткань, в результате легко сидела на теле.

Такое преуменьшение имеет свою собственную силу, даже когда имена выделяются жирным шрифтом в погоне за явно сказочным.

Но именно желание быть, по словам Джордана Рота, театрального импресарио, коллекционера и модели, «исключительным произведением искусства на ногах», делает кутюр — особенно в январе, когда начинается сезон награждений, — идеальным платьем знаменитости. охотничьи угодья (и идеальное место для охоты на знаменитостей; посмотрите на толпы у концертных площадок, которые ни на что так не похожи, как на толпы у концертных площадок, визжащие и размахивающие смартфонами). Популярной стала игра «угадай, кто что наденет на вручение Оскара/BAFTA/Césars». Каждый может играть.

У Dior есть вероятность, что платья без рукавов с капюшоном, полностью расшитые блестящими золотыми и серебряными нитями, бархат цвета драгоценных камней, транслирующий сирену, томно накинутую на пианино, скоро появятся на красной ковровой дорожке рядом с вами. То же самое и с филигранным белым кружевным платьем Chanel с золотым шитьем, блестящим на горле.

Что касается того, что номинантка на лучшую женскую роль Мишель Йео, первый ряд в Armani Privé, могла бы выбрать среди всех бриллиантов и рюшей, усыпанных коллекцией, которая варьировалась от придворного шута до Пикассо через брюки с дополнительным тканевым плавником сбоку, бусы икры. укороченные жакеты и блестящие платья с пайетками, были и менее сложные варианты.

Но опасность в нынешней игре на первенство заключается в том, что одежда иногда становится смешной. В Schiaparelli г-жа Дженнер (которая также сидела в первом ряду в Maison Margiela, где Джон Гальяно представил свой запатентованный бренд переработанного хаоса, смешав вместе тюль, шотландку, рыболовные сети, верхнюю одежду Микки Мауса и Пендлтона) и ее львиная голова сумела затмить не только Доджа Кэт, которая прибыла покрытая 30 000 рубиновых кристаллов, как какой-то эмигрант с Met Gala в стиле Аватара, а также тот факт, что некоторые части коллекции граничили с возвышенным.

Например, жакет начального образа, сделанный из сотен инкрустированных пайеток, повторяющих силуэт флакона духов, поверх простых черных брюк. Брючный костюм в тонкую полоску, который играл с пропорциями, так что выступающие плечи создавали иллюзию талии размером с мистера Жемчуга, но без перестроенных органов. Нагрудные пластины, сделанные из морского ушка, драгоценных камней и маркетри из лимонного дерева, взмывали вверх к горлу и растягивали само определение материала.

Когда рассеялся весь дым от споров о диком королевстве, они стали напоминанием о том, что иногда, когда вы заливаете огонь бензином, вы рискуете обжечься.